Coloración y aclarado del cabello
19.5% del examen 12 min
La coloración es el 39% del examen clínico de Florida y el 19.5% de las 130 preguntas puntuadas combinadas: el dominio más pesado de cualquiera de los dos exámenes. Siete ciclos cubren nivel y tono, la ley del color, las cinco categorías de producto, los volúmenes de revelador y la química oxidativa, la secuencia de aplicación, el color correctivo y la cobertura de canas, y las reglas de seguridad que terminan un servicio en lugar de ajustarlo.
Nivel, tono y el pigmento que hay debajo
Tres propiedades distintas describen cualquier cabeza de cabello, y el examen comprueba si sabe mantenerlas separadas.
El NIVEL es qué tan claro u oscuro está el cabello, en una escala numerada donde 1 es negro y 10 es el rubio más claro. No dice nada sobre la calidez.
El TONO es el reflejo: dorado, ceniza, cobrizo, violeta. Dos clientas pueden ser ambas nivel 8 y verse completamente distintas: una dorada y otra ceniza. Esa diferencia es tono, no nivel. En un código de color como 7N, el número es el nivel y la letra es el tono.
La INTENSIDAD es la fuerza o saturación de ese tono, que ya es una tercera cosa.
El color natural viene de la melanina del CÓRTEX, y hay dos tipos. La eumelanina da el castaño y el negro. La feomelanina da los tonos rojos y amarillos. Todo servicio oxidativo trabaja en el córtex, y por eso hay que hinchar y abrir la cutícula con un agente alcalino antes de que algo pueda llegar ahí.
El PIGMENTO SUBYACENTE — también llamado pigmento contribuyente — es la calidez que queda expuesta a medida que el aclarado retira melanina, y aparece en una secuencia fija que nunca varía:
nivel 1–3 rojo → rojo-naranja → NARANJA en los niveles 5 y 6 → amarillo-naranja en 7 → amarillo en 8 y 9 → AMARILLO PÁLIDO en 10.
Detenerse en el nivel 6 deja naranja. Aclarar hasta 10 deja amarillo pálido, y ahí se detiene, no en blanco: siempre queda algo de pigmento, porque un cabello despojado de todo pigmento no conservaría integridad estructural. El violeta nunca aparece en esa secuencia; es un tono que se usa para cancelarla.
La ley del color: qué neutraliza a qué
El círculo cromático es todo el asunto, y hay tres pares que conviene saberse de memoria.
Los PRIMARIOS son rojo, amarillo y azul. No se pueden obtener mezclando, y de ellos sale todo lo demás. Los SECUNDARIOS son naranja, verde y violeta, cada uno hecho con dos primarios: rojo + amarillo = naranja, azul + amarillo = verde, rojo + azul = violeta. Un TERCIARIO es un primario mezclado con el secundario contiguo en el círculo: azul-violeta, amarillo-naranja.
Los colores COMPLEMENTARIOS están directamente opuestos y se neutralizan entre sí:
• El AZUL neutraliza el NARANJA
• El VIOLETA neutraliza el AMARILLO
• El VERDE neutraliza el ROJO
Esa es la ley del color completa, y es la respuesta a la mayoría de las preguntas de corrección del examen. Las fórmulas de base azul o ceniza matan el anaranjado. El violeta es la base de todo matizador ceniza o platino y mata el amarillo. El verde es la base de las fórmulas etiquetadas para cancelar rojo o cobre.
Mezclar un color con su complemento neutraliza hacia el CASTAÑO, no hacia un tono más limpio, porque terminan presentes los tres primarios a la vez. Por eso mismo el castaño no es un color secundario.
Cálido y frío importan al formular: rojo, naranja, dorado y cobre son la familia cálida; azul, verde y violeta son la fría, que se vende comercialmente como ceniza, perla y platino. Neutro y natural describen tonos equilibrados entre ambas y no pertenecen a ninguna.
La trampa clásica es echar mano del violeta por costumbre, porque el champú morado es lo familiar. El violeta sobre un NARANJA anaranjado deja el naranja sin corregir y añade un reflejo que antes no estaba.
Las cinco categorías de producto, y qué es un matizador
Las categorías se separan con dos preguntas: ¿usa revelador?, ¿llega al córtex?
El color TEMPORAL recubre la CUTÍCULA sin penetrar el córtex y se va con un solo champú. Sin revelador.
El SEMIPERMANENTE se aplica SIN revelador y se desvanece gradualmente en varios lavados. Solo deposita; no puede aclarar.
El DEMIPERMANENTE usa revelador de volumen bajo, deposita sin aclarar el nivel natural, y es la categoría correcta cuando una clienta quiere difuminar pocas canas y rechaza cualquier aclarado. Un GLAZE demipermanente refresca puntas apagadas y da brillo sin cambiar el nivel.
El color PERMANENTE es oxidativo: alcalino, por encima de pH 7, mezclado con revelador, y deposita pigmento en el CÓRTEX. Un TINTE DE ALTO ACLARADO es un tinte permanente diseñado para aclarar varios niveles y depositar tono en un solo paso, pero sigue siendo un tinte, y eso importa más adelante.
Los DECOLORANTES retiran pigmento en vez de añadirlo. El decolorante en polvo es la forma más fuerte, se seca mientras trabaja y nunca debe usarse directamente sobre el cuero cabelludo; los decolorantes en crema y en aceite llevan agentes acondicionadores que hacen aceptable su uso sobre el cuero cabelludo.
Un MATIZADOR se aplica sobre cabello ya PREACLARADO, para colocar un tono sobre la etapa pálida que quedó debajo. Para un matizador rubio ceniza pálido, primero se aclara hasta amarillo pálido. Un DOBLE PROCESO es exactamente esos dos pasos: aclarar y después matizar.
Hay un producto más que resuelve un problema concreto. Un DECAPANTE oxidativo encoge las moléculas de tinte para que se enjuaguen — retira pigmento artificial, algo que ningún tinte puede hacer.
Volúmenes de revelador y química oxidativa
Cuatro números, y conviene memorizarlos en vez de deducirlos contra el reloj.
• VOLUMEN 10 — solo deposita, no aclara. Color demipermanente y matización.
• VOLUMEN 20 — uno a dos niveles. El estándar del color permanente y de la cobertura de canas.
• VOLUMEN 30 — dos a tres niveles.
• VOLUMEN 40 — tres a cuatro niveles.
El OXIDANTE es el peróxido de hidrógeno, y el número de volumen informa su concentración. El AMONÍACO es otro agente que hace otro trabajo: es el ALCALINIZANTE que sube el pH e hincha la cutícula para que los precursores del tinte y el peróxido puedan llegar al córtex. No es el oxidante, y no cancela la calidez: eso lo hace el tono.
Lo que ocurre químicamente es que el peróxido encuentra los precursores del tinte y estos se oxidan y se unen en moléculas de color MÁS GRANDES, demasiado grandes para volver a salir del córtex con el enjuague. Eso es lo que hace permanente al color permanente, y también es la razón de que el cabello se sienta más seco después: la fórmula alcalina levantó la cutícula y la dejó más porosa de lo que estaba.
Hay dos puntos aritméticos que se preguntan. Mezclar partes iguales de volumen 20 y volumen 40 da volumen 30: mezclar PROMEDIA la concentración, no la suma. El resultado nunca puede ser mayor que el componente más fuerte ni menor que el más débil. Y el calor ACELERA la reacción y acorta el procesado, y por eso la zona del cuero cabelludo se deja para el final en una aplicación de decoloración.
Guarde el peróxido fresco, oscuro, cerrado y en su envase original. La luz, el calor y el aire lo degradan, y un revelador degradado no entrega el aclarado que dice su etiqueta.
Aplicación: virgen, retoque, papeles y tiempos
La secuencia la deciden el calor y la porosidad, y ambos apuntan en la misma dirección.
En una aplicación de decoloración VIRGEN, empiece a poco más de un centímetro LEJOS del cuero cabelludo y deje esa zona para el final, porque el calor corporal la hace procesar más rápido que el resto. Las PUNTAS suelen ser la parte más porosa del cabello, así que procesan más rápido todavía, y por eso una aplicación pareja puede dar igualmente un resultado disparejo.
En un RETOQUE, el producto va SOLO sobre la raíz nueva. Superponer decolorante sobre cabello ya decolorado somete a un segundo tratamiento químico un cabello ya procesado, y produce rotura más una LÍNEA DE DEMARCACIÓN visible donde el traslape se encuentra con el cabello no tratado.
La cabeza normalmente se divide en CUATRO secciones antes de una aplicación de color, y las subsecciones se toman lo bastante finas para que el producto llegue a cada hebra. El tiempo se cuenta DESDE QUE SE APLICA LA ÚLTIMA SECCIÓN, no la primera, que es justamente por lo que importa la velocidad de aplicación.
LOS PAPELES DE ALUMINIO aíslan el decolorante del cabello circundante. Un TEJIDO, tomando hebras alternas, da el reflejo más fino y difuminado; una rebanada da una banda más marcada. El BALAYAGE es pintura libre en la superficie, del francés «barrer». El HIGHLIGHTING aclara hebras seleccionadas y el LOWLIGHTING las oscurece. Un OMBRÉ es oscuro en la raíz y gradualmente más claro hacia las puntas.
Proteja a la clienta antes de empezar: una toalla bajo una capa impermeable, y una crema barrera protectora alrededor del contorno. Si aun así el tinte mancha la piel, un quitamanchas — o un poco de tinte sobre un paño húmedo — lo retira.
Una fórmula mezclada que lleva 45 minutos en el mostrador se desecha y se mezcla de nuevo. La oxidación empezó en el momento de mezclarla.
Color correctivo, cobertura de canas y cabello problemático
Las preguntas de corrección son casos, y cada una tiene una sola causa identificable.
ANARANJADO TRES SEMANAS DESPUÉS, uniforme en todo el largo: el MATIZADOR se desvaneció y dejó ver la etapa de pigmento subyacente donde se detuvo el decolorante. Los matizadores solo depositan y se lavan en pocas semanas. El aclarado se detuvo en el momento del enjuague, y el pigmento natural solo se regenera en la raíz nueva.
VERDE TRAS UN VERANO DE PISCINA: cobre y otros MINERALES del agua fijándose a un cabello poroso y preaclarado. El papel del cloro es mantener esos minerales en solución y elevar la porosidad, no crear el color. Un tratamiento QUELANTE o clarificante retira el depósito; un matizador no.
ACLARADO DISPAREJO, claro en las puntas y oscuro en los medios: las puntas son más porosas y procesaron más rápido. Un revelador débil habría subaclarado en todas partes, no en una sola zona.
LAS PUNTAS AGARRARON DEMASIADO OSCURO al aplicar un nivel 6 sobre cabello previamente aclarado: las puntas preaclaradas están porosas y les falta pigmento primario, así que absorben rápido y se leen más oscuras y apagadas que el objetivo. Un RELLENADOR empareja la porosidad y repone ese pigmento, y se aplica antes de colorear varios niveles más oscuro un cabello dañado y poroso.
Un SOAP CAP — champú, decolorante y revelador juntos — aclara suave y parejamente una pequeña cantidad de color no deseado.
LA COBERTURA DE CANAS falla porque la cana NO TIENE MELANINA y por tanto no tiene pigmento subyacente sobre el cual construir. El cabello RESISTENTE tiene la cutícula muy compacta y poca porosidad. Un contorno resistente que ha fallado repetidamente se PRESUAVIZA primero. Con cerca de 70% de canas y cobertura total deseada en nivel 6, añada una base NATURAL o NEUTRA a la fórmula.
Dos antecedentes lo cambian todo y hay que preguntarlos. Las SALES METÁLICAS — un producto de farmacia que oscureció el cabello gradualmente durante varias semanas — reaccionan con el peróxido. La HENNA recubre la hebra y puede reaccionar de forma impredecible con el peróxido. Ambos obligan a una prueba de mecha antes que nada.
Pruebas, seguridad y la ficha de la clienta
Dos pruebas responden dos preguntas distintas, y ninguna sustituye a la otra.
La PRUEBA DE PREDISPOSICIÓN — también llamada prueba del parche — se hace de 24 a 48 HORAS antes de un tinte derivado de anilina, aplicada DETRÁS DE LA OREJA o en la CARA INTERNA DEL CODO. Si el sitio muestra enrojecimiento, hinchazón o picor, NO haga el servicio; refiera a la clienta al médico. Se exige incluso con una clienta que nunca se ha teñido y solo quiere bajar un nivel.
La PRUEBA DE MECHA determina el TIEMPO DE PROCESADO y el resultado que dará la fórmula. Es lo que se hace cuando una clienta no recuerda qué le pusieron ni cuándo.
Antes de formular nada, establezca NIVEL, POROSIDAD e HISTORIAL DE COLOR. Una porosidad alta significa que el cabello absorbe color más rápido y puede procesar demasiado oscuro. La fotografía de una clienta se usa como referencia para conversarla FRENTE A SU PROPIO PUNTO DE PARTIDA, no como una promesa.
Reglas de seguridad que terminan un servicio en vez de ajustarlo:
• El decolorante NUNCA va sobre un cuero cabelludo con excoriaciones o llagas abiertas. La piel intacta es una barrera; la piel rota no, y un oxidante fuertemente alcalino sobre una lesión abierta causa quemadura química y puede llevar producto al tejido.
• ARDOR a los diez minutos de un servicio de decoloración sobre el cuero cabelludo: enjuague el producto DE INMEDIATO.
• Cuero cabelludo inflamado y con descamación intensa notado durante la consulta: POSPONGA y refiera al médico. Nombrar la afección sería diagnosticar.
Seguridad de rutina: guantes de un solo uso protegen las manos de la cosmetóloga; un bol NO METÁLICO, porque el metal reacciona con el peróxido y los componentes alcalinos y altera tanto el procesado como el resultado; el color mezclado sobrante se desecha y el bol se limpia y se desinfecta.
Después, un champú y acondicionador de pH ácido cierran la cutícula que abrió la fórmula alcalina. Cuidado en casa: champú sin sulfatos apto para color y poco calor.
Y conserve la FICHA DE LA CLIENTA: fórmula, tiempo y resultado. El próximo servicio depende de ella.
Dónde se pierden puntos
✗ «Un tinte de alto aclarado sacará más claro un cabello ya teñido si uso volumen 40.»
✓ El color no aclara el color, y un tinte de alto aclarado sigue siendo un tinte. El tinte oxidativo solo aclara la melanina natural; el pigmento artificial ya presente en el córtex no se toca con ninguna fuerza de revelador. Primero hay que retirar el pigmento, con un decolorante o un decapante oxidativo.
✗ «El champú morado arregla el anaranjado, así que el violeta es la respuesta al cabello anaranjado.»
✓ El violeta cancela el AMARILLO. El NARANJA anaranjado se cancela con AZUL. El violeta sobre naranja deja el naranja sin corregir y añade un reflejo que antes no estaba. Lo familiar del champú morado es justamente por lo que funciona este distractor.
✗ «El amoníaco es el agente oxidante del color permanente.»
✓ El peróxido de hidrógeno es el oxidante, y el número de volumen es su concentración. El amoníaco es el ALCALINIZANTE: sube el pH e hincha la cutícula para que los precursores del tinte y el peróxido lleguen al córtex. Dos agentes, dos funciones, y el examen los intercambia sin avisar.
✗ «Mezclar volumen 20 con volumen 40 da volumen 60.»
✓ Mezclar partes iguales PROMEDIA la concentración: 20 y 40 dan 30. Los volúmenes se suman solo cuando se añade más de la misma fuerza. El resultado nunca puede ser mayor que el componente más fuerte ni menor que el más débil, lo cual sirve para descartar opciones de un vistazo.
✗ «Que el cabello se pusiera anaranjado tres semanas después significa que el decolorante siguió procesando.»
✓ El aclarado se detuvo en el momento del enjuague. Un anaranjado uniforme semanas después es un MATIZADOR de solo depósito que se desvaneció, dejando ver la etapa de pigmento subyacente donde se detuvo el decolorante. Un sobreprocesado se vería como daño, no como un cambio de color parejo que aparece más tarde.
✗ «El cabello verde tras nadar lo causa el cloro, así que un matizador violeta lo arregla.»
✓ El verde es COBRE y otros minerales depositándose en un cabello poroso y preaclarado. El cloro mantiene esos minerales en solución y eleva la porosidad; no crea el color. Un tratamiento quelante o clarificante retira el depósito. El violeta cancela el amarillo y no hace nada contra el verde.
✗ «Una clienta que se tiñe conmigo desde hace años ya no necesita otra prueba del parche.»
✓ La prueba de predisposición se liga al producto derivado de anilina, no al historial de la clienta. La sensibilización puede aparecer tras años de uso sin incidentes. De 24 a 48 horas antes, detrás de la oreja o en la cara interna del codo, y un sitio positivo significa referir al médico, no proceder con cuidado.
✗ «El tiempo de procesado empieza cuando aplico la primera sección.»
✓ El tiempo corre desde que se aplica la ÚLTIMA sección. Por eso importa la velocidad de aplicación y por eso la cabeza se divide en cuatro antes de empezar: una aplicación lenta significa que las primeras secciones llevan procesando mucho más de lo que marca el cronómetro.
✗ «Los decolorantes en polvo, crema y aceite son intercambiables si vigilo el tiempo.»
✓ El decolorante en polvo es un producto FUERA DEL CUERO CABELLUDO: es la forma más fuerte y se seca mientras trabaja, y por eso su lugar está en los papeles. Los decolorantes en crema y aceite llevan acondicionadores que hacen aceptable el uso sobre el cuero cabelludo. Y un decolorante ya seco dejó de aclarar por completo: dejarlo más tiempo no logra nada.
Números que debe memorizar
| Escala de niveles | 1 = negro hasta 10 = rubio más claro; describe solo la claridad, nunca la calidez |
| Código de color, p. ej. 7N | El número = nivel, la letra = tono o reflejo |
| Tipos de melanina | Eumelanina = castaño y negro; feomelanina = rojo y amarillo. Ambas en el córtex |
| Secuencia del pigmento subyacente | Rojo → rojo-naranja → naranja (niveles 5–6) → amarillo-naranja (7) → amarillo (8–9) → amarillo pálido (10) |
| Colores primarios | Rojo, amarillo, azul: no se obtienen mezclando |
| Colores secundarios | Naranja (rojo+amarillo), verde (azul+amarillo), violeta (rojo+azul) |
| Color terciario | Un primario mezclado con el secundario contiguo en el círculo |
| Pares complementarios | Azul↔naranja, violeta↔amarillo, verde↔rojo. Mezclar un par neutraliza hacia el castaño |
| Familia cálida / familia fría | Cálida: rojo, naranja, dorado, cobre. Fría: azul, verde, violeta, vendidos como ceniza, perla, platino |
| Revelador volumen 10 | Solo depósito, sin aclarado: demipermanente y matización |
| Revelador volumen 20 | 1–2 niveles de aclarado; estándar para color permanente y cobertura de canas |
| Revelador volumen 30 / 40 | 30 = 2–3 niveles; 40 = 3–4 niveles |
| Mezclar dos reveladores | Partes iguales PROMEDIAN: 20 + 40 = volumen 30 |
| Oxidante frente a alcalinizante | El peróxido de hidrógeno oxida; el amoníaco sube el pH e hincha la cutícula |
| pH del color permanente | Alcalino, por encima de 7 |
| Color temporal | Recubre la cutícula, sin revelador, sale en un solo lavado |
| Color semipermanente | Sin revelador, solo deposita, se desvanece gradualmente |
| Color demipermanente | Revelador de volumen bajo, deposita sin aclarar; la categoría de difuminar canas y del glaze |
| Matizador | Se aplica sobre cabello PREACLARADO; un rubio ceniza pálido exige llegar antes a amarillo pálido |
| Doble proceso | Dos pasos: aclarar y después matizar |
| Decolorante en polvo | Solo fuera del cuero cabelludo; la forma más fuerte y se seca mientras trabaja |
| Prueba de predisposición (parche) | 24–48 horas antes de un tinte derivado de anilina; detrás de la oreja o cara interna del codo; positivo = referir al médico |
| Prueba de mecha | Determina el tiempo de procesado y el resultado que dará la fórmula |
| Aplicación de decoloración virgen | Empezar a poco más de un centímetro del cuero cabelludo; esa zona al final, porque el calor corporal la acelera |
| Retoque | Solo la raíz nueva. Superponer causa rotura y una línea de demarcación |
| Sectorizado y tiempo | Cuatro secciones; el tiempo se cuenta desde que se aplica la ÚLTIMA sección |
| Técnicas de reflejos | Tejido = el más fino y difuminado; rebanada = banda más marcada; balayage = pintura libre en superficie; el papel aísla del cabello circundante |
| Rellenador | Empareja la porosidad y repone el pigmento ausente antes de ir varios niveles más oscuro en cabello poroso |
| Canas resistentes | Cutícula compacta, poca porosidad: presuavizar primero; con ~70% de canas añadir base natural o neutra |
| Antecedentes que obligan a una prueba de mecha | Sales metálicas (oscurecimiento gradual en casa) y henna: ambos reaccionan con el peróxido |
| Bol no metálico | El metal reacciona con el peróxido y los componentes alcalinos, alterando el procesado y el resultado |
| Alto absoluto | Nada de decolorante en cuero cabelludo con excoriaciones o llagas abiertas; ardor durante el servicio = enjuagar de inmediato |
Pruébese
Aquí no hay respuestas a propósito — recordarlas es la práctica. Si alguna lo detiene, practique ese dominio.
- Recite la secuencia de pigmento subyacente del nivel 1 al 10 y diga en qué nivel debe aplicarse un matizador rubio ceniza pálido.
- Dé los tres pares complementarios y explique por qué mezclar un color con su complemento produce castaño en vez de un tono más limpio.
- Diga cuánto aclara cada uno de los cuatro volúmenes de revelador y qué resulta de mezclar partes iguales de 20 y 40.
- Distinga el color temporal, semipermanente, demipermanente y permanente con dos preguntas: ¿usa revelador? y ¿llega al córtex?
- ¿Por qué una aplicación de decoloración virgen empieza lejos del cuero cabelludo y termina ahí, y qué tiene eso que ver con que las puntas sean la parte más porosa?
- Cuatro clientas llegan con anaranjado, verde, aclarado disparejo y puntas que agarraron demasiado oscuro. Nombre la causa y la solución de cada caso.
- Explique por qué la cana es un problema de cobertura en términos de melanina, y dé los dos ajustes: para canas resistentes en el contorno y para una clienta con 70% de canas.
- Nombre los dos antecedentes de la clienta que obligan a una prueba de mecha antes de cualquier servicio oxidativo, y diga qué hace cada uno químicamente.
- ¿Cuándo se exige una prueba de predisposición, cuándo una prueba de mecha, y por qué ninguna sustituye a la otra?
- Enumere las tres situaciones de este dominio donde la respuesta correcta es detener o posponer el servicio en vez de modificarlo.